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東莞制衣廠 關于羊毛衫領寬的設計介紹

 多數的工藝師制作出來的毛衫都比設計的領寬要寬一些,其結果是在制作第二次樣衣時依據上一件樣衣寬多少來減尺寸,卻很少有人認認真真的來研究一番為什么?一定會有工藝師不服氣的說:后領寬在設計尺寸時減去2公分就完了。其實這是個死板的經驗積累,后領寬的設計可不是這么簡單就完事的?下面請大家順著我的思路研究一下吧。我們編織毛衫在肩縫上往往都做前折后的方法,有折1公分高的,有折1.5公分的,有折2公分的,有折2.5公分高的。這無非是肩縫折后為了美觀,肩縫在后面,看不到。其實我本人并不同意這種做法。我意愿做肩縫折前的毛衫,肩縫折前的毛衫穿在身上更合體。那么肩縫折后以后,會出現什么現象呢?會出現在折后的地方往外漲,是斜著漲的形狀,折后1公分的大約一邊會漲0.8-1公分的寬度,折后2公分的大約會張1.6--2公分的寬度,為什么會有1.6--2公分這樣的誤差呢?這是因肩斜的不同而出現的不一樣,肩斜越大漲的越多,更由于領子是由里往外縫,一般是吃三針,其結果是設計16公分的后領寬因為縫耗增加了1公分,又因為肩縫折后增加了因折后不同而增加的不一樣可能會增加2公分,可能會增加3公分,還有會因為肩與袖的合縫造成拉曳增加的寬度這個影響比較小,所以領寬往往會比設計的寬。因此我們設計后領寬時這些方面都要考慮進去,還有要根據個人的工藝習慣和服裝毛衫設計的要求來認真計算才是正確的方法。比如插肩往往后領因為是袖折后的高度作為領高,這個領高就決定了一定是2--2,5公分高,所以它一邊寬的漲出一定是在2--2,5公分之間,所以在設計后領寬的時候要減去4--5公分寬才行,馬鞍肩同理。


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工廠規模
1.工廠有專業服裝設計師,紙樣師傅,車辦師傅,車縫師傅等員工。其它技術工作人員多達150人。
2.工廠擁有完整的配套硬件設備,钑骨車,平車,冚車,四針六線車,人字車等專業縫紉車。裁床,尾部,倉庫,寫字樓一應俱全。
3.配有5個組,員工200人。工人經過培訓上崗,技能專業,產量穩定。是淘寶天貓等線上平臺的優秀合作伙伴。 
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